Прогуляться в светлую даль

Прежде, чем отправляться за границу, нужно увидеть красоты родного края.

Про Нурали говорят – «бархатные горы». Округлые склоны хребта и правда кажутся такими – нежными и бархатистыми. Будто ласковый зверёк с мягкой шёрсткой, которого хочется погладить. А название хребта переводится с башкирского как «светлый»: во-первых, он сложен из светлых пород, во-вторых, здесь безлесные склоны и открытые пространства. Лишь пробегающие облака бросают тени.
Его рельеф – будто застывшие волны – напоминает горы Оренбуржья. Конечно, Нурали повыше, «посерьёзнее» Долгих гор, но если поставить их в одну цепь – получится ансамбль.

Ещё пишут, что притягательность Нурали кроется в повышенной энергетике. Дело в том, что хребет находится на главном Уральском тектоническом разломе: когда Сибирская плита столкнулась с Русской (440-410 млн лет до н.э.), поверхность палеоокеана «закрылась», а часть ультрабазитов была вытолкнута наружу. Здесь она смешалась с вулканическими породами, известняками и сланцами. Из такой тектонической смеси и образовался Нурали.

Учёные обнаружили здесь усиленное магнитное поле из-за большого количества железа – и не только его. О золотоносности верховий Миасса (а река берёт начало на этом хребте) ходят легенды. Рассказывают, что здесь самая высокая концентрация драгоценного металла на Земле. По дороге к Нурали можно заметить оставшиеся после работ затопленные разрезы. Долину Миасса отрабатывали гидравликой, разрез за разрезом поднимаясь всё выше. У самого истока было Константиновское месторождение жильного золота, где вели разработки шахтами.

То есть местечко и правда славное: и красивое, и необычное, и с энергетикой – для восприимчивых. А потому сюда охотно ходят и туристы-одиночки (гуляющие сами по себе), и различные организованные группы: из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Вот с последними мы сюда и отправились.

С ними, да не совсем. Дело в том, что организатору похода Ирине я позвонила дня за три до того, как он должен был состояться. Группа к тому времени уже набралась – и немалая, 40 человек. В программу подобных походов входят: транспортировка на автобусах до места, активная часть маршрута на хребет Нурали и к истоку реки Миасс с проводником (около 20 км), обед на лоне природы и путь домой. Стоимость в нашем случае была 1300 рублей со взрослого и 1100 – с ребёнка (от 8 лет). В целом, недорого. Но так как мест не оказалось, нам предложили услуги инструктора-проводника за 200 рублей с человека. То есть идёшь ты всё равно с группой, но к ней не привязан.
Меня это предложение устроило – да, выезжать придётся рано, и в автобусе не поспишь, но это мелочи. Зато встречу рассвет за рулём, посмотрю, как заалеет небо. А уж походная корзинка с «дежурным» набором туристской еды у меня всегда наготове. Главное – попасть на маршрут и не заплутать.

Выехали мы в 5 утра, так что первые отблески рассветного солнца застали нас вдали от дома. Всё короче становятся дни, будто опадающие листья уносят минуты с собой. Мол, к чему суета? Световой день короче – так и ты, человек, ляг, угомонись. Но нас всё манит неизведанное.

Самый популярный маршрут на хребет стартует от деревни Яльчигулово и в ней же заканчивается. От Сибая до места назначения почти 300 километров – через Агаповку, Верхнеуральск, Учалы. После Учалов нужно свернуть к источнику Аулия, ещё одному популярному в народе месту, и, не доезжая до него, уйти на Яльчигулово. Последний отрезок дороги – грунтовка, но вполне проезжая. В деревне к нашему каравану из двух автобусов и машины прибивается пёсик – он бежит на коротких ножках, поспешая к месту стоянки туристов. Привык, что его здесь подкармливают. Впрочем, еду честно отрабатывает, так как сопровождает туристов на всём протяжении маршрута. Особенно это нравится детям – да и кому не понравится?

От места стоянки до хребта менее пяти километров. Дорога петляет по лесу, полянкам, в воздухе витает запах прелой листвы, день немного хмурится, но осадков не обещает. Хребта пока не видно, его скрывает листва, но вскоре тропа выводит к подножью Нурали, и мы видим на склонах несколько хорошо различимых троп. Инструктор предупреждает: поднимаемся по левой стороне, проходим хребет по верху и спускаемся справа. Что ж, вперёд.

Нурали невысокий, самая верхняя точка хребта – 752 метра, так что осилит маршрут и ребёнок. Единственное, что может составить трудность, так это дождь – по скользким земляным тропам забираться тяжело. В центре хребта, в его самой крутой точке, широкую тропу прокатали мотоциклисты и другие любители острых ощущений. Но пешие предпочитают более пологие склоны.

В ширину Нурали около двух километров, в длину – около восьми. Скромных размеров. Но вид сверху открывается отличный: видны тянущиеся за горизонт горные хребты с желтеющим лесом, блестят небольшие озёрца, манит даль. Видна верхушка горы Ауштау, со склона которой бьёт святой источник.

Гребень хребта скалистый, и ты идёшь будто по каменным позвонкам прилёгшего дракона. Тропинка то взбирается на камни, то уводит чуть в сторону. Вверх-вниз, влево-вправо. На особо крутых спусках сын сползает почти сидя, с опорой на руки – так и правда безопаснее. Сам он называет позу «крабиком» и предлагает последовать примеру. Представив, как буду выглядеть со стороны, отказываюсь – спасибо, я как-нибудь так…

Группа остаётся далеко позади, но мы честно стараемся ждать остальных. На вершине всегда ветрено, и стоять на открытых участках не очень комфортно – того и гляди сдует. Недоумеваем: особо не торопимся, фотографируемся, любуемся окрестностями, но почему-то продвигаемся гораздо быстрее. Укрывшись за скалой, достаём контейнер с пельмешками, компот. Но другие так и не показываются.

На западном склоне хребта, в километре от юго-западной вершины, бьёт родник, дающий начало Миассу, самой протяжённой реке Челябинской области. Довольно быстро этот ручей пересекает хребет и оказывается на его восточном склоне. Юный Миасс течёт по глубокому оврагу, который иногда называют ущельем, рассказывая, что именно здесь после своего поражения скрывался Емельян Пугачев с остатками войска. По этому распадку позже ушёл он через Уреньгу на Сатку. Поэтому и ущелье, в котором начинается река, названо Пугачёвским прогалом.

А рядом с хребтом пролегает тот самый «екатерининский тракт» – когда-то главная транспортная артерия Урала. В наше время от былого почтового тракта осталась просёлочная дорога разной степени сохранности. Воображение рисует обозы, ямщиков, каторжан в кандалах… Многое ж она повидала.

Взамен утерянной компании мы тут же находим другую. Пока перекусываем, из-за скал показываются дети, затем три женщины. Сначала показалось – сёстры, но выяснилось, что «старшая» – это моложавая мама из деревни Яльчигулово. Зовут её Фания Таиповна Ильясова, она местный депутат, танцует в ансамбле башкирского танца и сама способна сшить сценический костюм. Говорит, уйма времени уходит на то, чтоб обшить орнаментом широкий подол женского платья. А ведь это стежок к стежку, и всё вручную. Старшая дочь, Разиля, тоже «в теме»: шьёт и украшает женские нагрудники – элемент национального костюма.

Знают Ильясовых и туристы – заезжают к ним за «молочкой», пирожками, другой домашней снедью. Прибыльным в этом плане является май, в течение которого бьёт родник Аулия (а затем прячется под камни на долгих одиннадцать месяцев). Туристов тогда тьма, ведь слава о целебном источнике разнеслась широко.

Раз в год, порой и чаще, бывать на Нурали – давняя традиция семьи. Они проходят его весь: слева направо, как и мы. Мужчины в этом не задействованы («они гор не любят»). В этот раз выбрались накануне Дня республики, а потому захватили с собой башкирские платья, камзол, кашмау (головной убор), чтобы облачиться в национальную одежду и устроить тематическую фотосессию. Мол, это ещё одна традиция: отмечать праздник как следует.

Весело щебечущие, они предлагают присоединиться к ним, и, не успеваю я согласиться, тут же наряжают в платье – прямо поверх спортивного костюма. Мы фоткаемся и с Фаниёй Таиповной, и отдельно, и стоя, и сидя… Много хохочем, а потом всей гурьбой садимся в тракторную тележку и едем до деревни.

… Путешествия я люблю ещё и за такие встречи.

Альбина ИШМУРАТОВА,
г. Сибай, фото автора.